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rear brake callipers.

Hi,did you tried also to port rear callipers from Avensis to Celica? i am really interesed....thks
 

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'00 Celica S [EUR]
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Discussion Starter #44
Hi!

I was looking to do it, but it is more complex; not Plug&Play.
You need the back plate from the parking brake of the Avensis.
The problem is, that the mounting of the parking brake cable of this plate is different to the celica mounting...

So i dont follow the rear brake conversion any longer!

Greetz,
ben
 

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Off topic: who is interesed to buy rear break calipers for GT just send me PM i will give you the price+shipping ;)

Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
 

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Hello guys, I'm interested in doing this modification too. I already bought the parts however I'm wondering whether there are any steel braided hoses available for those calipers? I tried looking around online but didn't find any (or my google-fu is failing me). Any pointers would be much appreciated :) Thanks!
 

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Hey Ben, thanks a lot for the fast reply. That's a relief, I was thinking of getting the Stoptech hoses. Thanks again and keep up the awesome work with the Celica!
 

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'00 Celica S [EUR]
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Discussion Starter #50
Hi Bonsai!

The ZZT25 Avensis has only one single 57mm piston, like the Celica! No dual piston!

Moin!

Da ja nun doch einige in der Community die Grossen 295mm Bremssättel des Avensis fahren, habe ich mal bei einer meiner Sattel Überholungen einige Fotos gemacht und einen Text dazu verfasst. Wer also seine Sättel neu abdichten / überholen möchte, der kann sich mal anschauen, wie das in etwa abläuft! :)

Also ich lege einfach mal los.



Reinigung:

Wenn man einen Satz gebrauchter Sättel hat, sehen sie meistens sehr schlecht aus:


Nun kann man sie bspw. sandstrahlen lassen, was dann so aussieht (bereits mit Grundierung):


Wenn die Sättel gestrahlt werden, müssen sie auf jeden Fall zusammengebaut bleiben. Also Sattelhalter und Sattel können natürlich getrennt werden, klar. Aber auf jeden Fall Kolben, Dichtungen, Manschetten, Schrauben, Restschläuche alle drin/dran lassen! Denn dann ist der Sattel soweit dicht und das Strahlgut kann nicht in die Ritzen oder Hohlräume eindringen. Denn den ganzen Sand bzw. das Strahlgut danach wieder rauszupulen ist eine Strafe…und meist bleibt doch etwas zurück, was natürlich gerade in der Bremse sehr unschön ist!

Die 8 Metallklammern des Sattelhalters (wo die Bremsbeläge einrasten) aber auf jeden Fall ausklemmen, damit darunter schön gestrahlt werden kann!

Alternativ zum sandstrahlen, kann man die Sättel aber auch sehr gut mit einem Zopfbürstenaufsatz für die Flex selber reinigen und vom Rost befreien:


Danach sehen die Sättel dann so aus:




In beiden Fällen sollten die Sättel aber sofort grundiert bzw. mit Korrosionsschutz versehen oder lackiert werden. Denn der Guss rostet innerhalb von Minuten.


Überholung der Sättel

Wenn die Sättel gestrahlt wurden, geht’s daran, ihn zu zerlegen. Die Manschetten und Dichtungen sind durch das Strahlgut nun porös und müssen erneuert werden!

Im Vorfeld müssen folgende Dinge besorgt werden: Dichtungssatz für die Bremssättel bestehend aus: Manschette für den Kolben, 4-Kant Dichtring, Manschetten für die Führungsbolzen, Gumminoppe (Klapperschutz) der Führungsbolzen:


Und auch noch ATE Bremskolbenpaste, Keramikpaste, Dichtung für den Bremsschlauch/Hohlschraube, mittelgrobe Schleifpads, Bremsenreiniger.

Zum fachgerechten demontieren des Kolben wird zwingend ein Druckluftkompressor benötigt. Nur so kann man den Kolben schnell, leicht und ohne ihn zu beschädigen ausbauen.
Die Druckluftpistole wird an die Bremsschlauchöffnung (etwas mit einem Lappen abdichten; Entlüftungsnippel zudrehen) angesetzt und dann langsam Druck gegeben, bis der Kolben aus dem Gehäuse springt.
(Finger weg vom Kolben – Einklemmgefahr). Bitte keine Wasserpumpenzange o.ä nehmen und versuchen, den Kolben so rauszuholen…NUR mit Kompressor, andernfalls kann der Kolben verkanten und beschädigt werden!




Mit entferntem Kolben sieht der Sattel nun so aus:


Nun wird folgendes benötigt: Bremsenreiniger, Schleifpads, Bremskolbenpaste.

Erstmal den Kolben und das Kolbengehäuse von der Bremsflüssigkeit befreien und mit Bremsenreiniger säubern.


Die Staubmanschette samt enthaltenem Metallring aushebeln:




Den Kolbendichtring ebenfalls entfernen. Dabei auf keinen Fall die Nut des Gehäuses beschädigen:


Alles schön mit Bremsenreiniger säubern:


Nun nimmt man ein mittelgrobes Schleifpad. Das sind dünne, schwammartige Pads (Schleifvlies) mit rauer Oberfläche. Sie sind weicher als Schleifpapier, hinterlassen keine eigenen Rückstände, man erzielt einen konstanten Schliff und man kann das schleifen besser kontrollieren. Damit wird der Kolben gesäubert, falls Schleifspuren oder Verfärbungen vorhanden sein sollten, werden diese entfernt. Sieht er noch sehr gut aus, nur mal leicht mit dem Schleifpad abputzen:


Auch das Kolbengehäuse kann kurz mit dem Schleifpad gereinigt werden:



Nach dem schleifen mit dem Pad kann alles noch mal mit Bremsenreiniger gesäubert werden, um Schleifrückstände zu entfernen:


Das Kolbengehäuse mit dem Kompressor ausblasen! Sauberkeit ist hier sehr wichtig!


Nun wird die Bremskolbenpaste benötigt.
Ich nehme immer die ATE Bremskolbenpaste, hat sich bei mir immer gut bewährt! Ansonsten irgendetwas in Richtung Lithium Fett nehmen:


Die Nut für die 4-Kant Dichtung leicht einfetten:


Den neuen Dichtring ebenfalls anfetten:


Und den Dichtring in die Nut einsetzen:


Den Kolben komplett dünn mit der Kolbenpaste einfetten:


Die Staubmanschette am Bund innen etwas anfetten:


Und sie auf den Kolben setzen (Konus nach oben):


Nun kann der Kolben ABSOLUT GERADE angesetzt werden:


Der Kolben muss mit mittlerem Druck per Hand in das Gehäuse geschoben werden. Er darf auf keinen Fall verkanten, da so der Dichtring oder der Kolben beschädigt werden kann. Der Kolben muss unbedingt gleichmäßig eingedrückt werden! Ich habe zusätzlich noch eine kleine Metallplatte auf den Kolben gelegt, damit ich ihn absolut gleichmäßig eindrücken kann:
(Hierbei nicht vergessen, dass die Bremsschlauchbohrung oder der Entlüftungsnippel offen sein müssen…denn sonst kann man drücken so viel man will…wenn man gegen einen abgedichteten Raum hinter dem Kolben ankämpft, wird er nicht reingehen)




Wenn der Kolben drin ist, muss die Staubmanschette noch ein wenig in ihren Sitz gedrückt werden. Erstmal soweit wie es geht runterdrücken, dann kann man die Manschette mit einem geschützten Schraubenzieher und LEICHTEN Schlägen in die Nut eindrücken:






So sitzt die Staubmanschette dann korrekt drin:


Wenn alles eingebaut ist, kann man den Kolben auf Funktion prüfen. Entlüftungsnippel zudrehen und Druckluftpistole am Bremsschlauchloch ansetzen (mit Lappen abdichten) und LEICHT den Abzug drücken. Am besten einen Hammer zwischen legen, falls man zu stark drückt, damit der Kolben nicht wieder raus springt. Der Kolben muss, wenn man den Abzug loslässt, sich von alleine ein paar Millimeter nach hinten bewegen (Lüftspiel). Dann ist der 4-Kant Ring richtig eingesetzt. Denn dadurch, das der Dichtring ja 4 Kanten hat, verdreht sich der Dichtring bei der Vorwärtsbewegung des Kolbens und baut somit eine Spannung auf. Fällt der Druck nun ab, entspannt sich der 4-Kant Dichtring und zieht somit den Kolben leicht zurück (Das geschieht im Millimeter Bereich, also kaum sichtbar):



Die Führungsbolzen des Sattelhalters



Die Führungsbolzen ebenfalls mit einem Schleifpad reinigen:


Die Führungsbohrungen im Halter ebenfalls leicht schleifen:


Danach die Bohrungen und die Bolzen mit Bremsenreiniger reinigen. Die Bohrungen anschliessend noch mit der Druckluftpistole ausblasen:




Die Führungsbolzen können nun LEICHT mit Keramikpaste, oder der offiziell empfohlenen Toyota Paste angefettet werden: (KEINE Kupferpaste verwenden)
Beim einfetten gilt: Weniger ist mehr! Fett neigt zum verharzen und zieht, vor allem an nicht geschützten Bereichen, Schmutz an. Also nur dünn einfetten, die neuen Manschetten vorher auf die Bohrung des Halters setzen und den Bolzen wieder einführen:




Das Gummi um den zweiten Bolzen: In den letzten Jahren kam es bei Toyota vermehrt zu Schwergängigkeiten und zu Klappergeräuschen, die ein Austausch des Gummis nötig machten. Ich persönlich habe, der Gängigkeit zur Liebe, diesen Klapperschutz entfernt. Bei mir traten keinerlei Geräusche auf und der Sattel bewegt sich natürlich perfekt:


Beim Sattelhalter wird das Fett NUR UNTER die Halteklammern aufgetragen. NICHT AUF die Halteklammern.


Ich hoffe, ich konnte Euch einen kleinen hilfreichen Überblick über das Überholen dieser Bremssättel geben. :)




Eingebaut kennt sehen die Sättel eben dann z.B. so aus:


Vergleich der Grösse OEM Pre-Facelift vs. T25:


Hier nochmal der Link zum Umbau Thread:
http://www.celica-community.de/showthread.php?t=25113

Schöne Grüße,
Ben
 

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Hey, so im really interested in doing this swap as well for my GTS. My massive issue it seems is im the the US. How can I get these calipers and brackets? and is there a US model vehicle that has larger calipers that would bolt up as nicely as these do?
 

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We pretty much figured out that there's no US vehicle that uses these and the cost of getting the parts here and subsequent replacement parts as well as lack of performance pads for the calipers made this a no-go unless you're outside the US. By the time you bought and shipped all the parts it would be nearing the price of a big brake kit from aftermarket or TRD.
 

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I haven't looked into it but probably not. Honestly for anything but real track use the stock brakes are pretty good. Good rotors with good high performance street pads will do a lot to increase stopping power and improve the feel of the brakes, assuming everything is in proper working order (which is probably isn't).
 
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