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O núcleo do seu aquecedor ainda tem blocos de ar, então o núcleo não aquece.

Você precisa sangrar o ar do sistema de arrefecimento com o aquecedor DESLIGADO para forçar o bloco do motor a aquecer, para que ele aqueça rapidamente e abra a termostato e a bomba de líquido de arrefecimento para bombear o líquido de arrefecimento do radiador para o bloco do motor.

Depois de sangrar todo o ar, ligue o aquecedor para ver se está quente. Se não aquecer, ainda há bolsas de ar no líquido de arrefecimento, ou há vazamentos ou bloqueios impedindo que o líquido de arrefecimento quente aqueça o núcleo.
 
Para descarregar o líquido de arrefecimento mais rapidamente

Ligue o aquecedor da cabine para abrir o núcleo do aquecedor.

É mais fácil e rápido abrir a mangueira de saída do radiador na parte inferior.

Há também um bujão de drenagem do bloco do motor na parte traseira, inferior, no meio do bloco do motor, abaixo do coletor de escape. Se você levantar o carro 6 polegadas e rastejar por baixo, deverá conseguir acessá-lo. Com os dois drenos abertos, você terá a maior parte do líquido de arrefecimento antigo drenado do carro.

O carro deve ser levantado em suportes ou blocos sólidos, não em macacos, para que não desmorone e fique plano em seu rosto.
 
3 drenos fáceis para remover o líquido de arrefecimento do motor

Coloque o controle do aquecedor da cabine na posição ON.

Abra a tampa na parte superior da garrafa do reservatório de plástico branco na parte superior do radiador.

Posicione uma caixa grande com forro de saco de lixo sob o radiador e, em seguida, o bloco do motor para coletar o líquido de arrefecimento usado.

1. Abra a mangueira de saída do radiador na parte inferior do lado do passageiro. Use um alicate ou um alicate para manter a braçadeira aberta para movê-la. Isso drenará cerca de 1 galão de líquido de arrefecimento do radiador.

2. Drene na parte inferior do bloco do motor, perto do coletor de escape. Você precisa ter o carro em um elevador ou levantar o carro cerca de 12 polegadas em suportes sólidos para entrar na parte inferior do compartimento do motor para acessar este dreno. Abra o parafuso de 8 mm (ou 10 mm, esqueci) na parte inferior. Isso drenará tudo do bloco do motor, mas é muito trabalho e pode não ser necessário.

Esses 2 drenos removerão cerca de 75% do líquido de arrefecimento dentro do bloco do motor e do radiador. Não há necessidade de acessar a válvula de sangria borboleta do radiador na parte inferior do radiador do lado do motorista, pois é muito difícil de acessar.

Substitua e aperte todos os parafusos e, em seguida, reabasteça o sistema com líquido de arrefecimento através do reservatório de plástico e sangre o ar. Compre o LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO VERMELHO TOYOTA 100% e, em seguida, misture metade com ÁGUA DESTILADA. Não use ÁGUA DA TORNEIRA, pois os minerais eventualmente endurecerão e bloquearão as linhas de líquido de arrefecimento.

Ou você pode comprar LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO VERMELHO TOYOTA pré-misturado, mais caro. Eu sempre tenho líquido de arrefecimento pré-misturado e 1 galão de água destilada na garagem para completar quando necessário.

A válvula de sangria borboleta do radiador na parte inferior do radiador, lado do motorista, é difícil de acessar.

É mais fácil e rápido abrir uma braçadeira na mangueira de borracha preta grande, cerca de 2,5 polegadas de diâmetro, na parte inferior do radiador, no lado do motorista. O conteúdo do radiador será despejado rapidamente. O radiador contém apenas cerca de meio galão de líquido de arrefecimento.

Há também um bujão de drenagem do bloco do motor na parte inferior traseira do meio do bloco do motor. Se você levantar o carro 6 polegadas e rastejar por baixo, você deve ser capaz de acessá-lo. Com ambos os drenos abertos, você terá a maior parte do líquido de arrefecimento antigo drenado do carro.
 
Como deve ser a aparência da parte do reservatório de transbordamento sob a válvula de sangria após uma condução normal? E / ou quando você 'terminar' a sangria? Eu tentei sangrar o meu e ele permanece cheio e, eventualmente, tudo o que parece sair da válvula de sangria é fluido, sem bolhas que eu possa ver no pescoço da válvula ou no fluido. Mas essa parte do meu reservatório está quase sempre cheia (e sua um pouco depois de dirigir por um tempo), e se eu abrir a válvula um pouco depois que ela esfriar, ela ainda vai chiar e borbulhar um pouco de volta.
 
A câmara de sangria de ar deve estar toda com líquido de arrefecimento após a sangria adequada. Ao ligar o motor à temperatura normal, não deve haver ou muito pouco ar e apenas um pouco de líquido de arrefecimento a sair do orifício de sangria de ar.

Todo o líquido de arrefecimento deve ter escorrido para o reservatório abaixo e qualquer transbordamento estaria a pingar da mangueira pequena na lateral do reservatório.

Não parece que o seu sistema de arrefecimento foi sangrado corretamente.

O manual da Toyota sugere desligar o aquecedor, drenando o radiador abrindo a válvula de drenagem borboleta na parte inferior do radiador no lado do motorista através da mangueira de 1 mm para baixo através da tampa inferior, o que é difícil de alcançar. É mais rápido abrir a braçadeira na mangueira de borracha de 2 polegadas na parte inferior do radiador no lado do passageiro e drená-lo. Também drene o líquido de arrefecimento no bloco do motor, levantando o carro e abrindo o parafuso de 8 mm na parte inferior do bloco, sob o coletor de escape. 95% do líquido de arrefecimento serão drenados por estes 2 drenos. Os 5% restantes provavelmente estão no núcleo do aquecedor.

Encha o líquido de arrefecimento no bloco do motor com cerca de 7/8 de galão através do reservatório de transbordamento. O reservatório deve ser desaparafusado, 2 mangueiras de sangria de borracha de 1 mm desconectadas. levantado e colocado em cima do gancho do capô, aproximadamente na mesma altura da cabeça. Pare de alimentar o líquido de arrefecimento no reservatório quando o líquido de arrefecimento começar a escorrer da mangueira de sangria de ar, ou o líquido permanecer no nível frio total no reservatório. O radiador precisará de cerca de 3/10 galão de líquido de arrefecimento a mais.

Quando o bloco estiver cheio, devolva o reservatório ao seu local de montagem, aparafuse-o e conecte as 2 mangueiras de sangria de 1 mm. Ligue o motor alternadamente entre a marcha lenta e cerca de 3000 RPM até que o motor aqueça, ligue a ventoinha e abra a termostato e envie líquido de arrefecimento do radiador para o bloco do motor. Espere até que a ventoinha pare. Mantenha o reservatório cheio com líquido de arrefecimento até o nível quente total. O líquido de arrefecimento será sugado do reservatório para o bloco do motor e bombeado para o radiador. Se o reservatório estiver vazio, o ar será sugado para o bloco, exigindo mais sangria. Adicione o restante de 1/3 galão de líquido de arrefecimento no reservatório.

Feche a tampa principal e a válvula borboleta. Ligue o motor alternando a marcha lenta para 3000 RPM a cada minuto para sangrar o ar. Aperte as mangueiras de borracha de 2 polegadas do radiador para ajudar. As bolhas de ar no líquido de arrefecimento devem soprar da mangueira de sangria de ar para o reservatório. Quando não houver mais ar e/ou bolhas de líquido de arrefecimento sopradas no reservatório, o sistema de arrefecimento é sangrado de todo o ar e a sangria está completa.

Monitore a temperatura do motor constantemente. De vez em quando, a temperatura do motor pode subir para a zona vermelha de superaquecimento. É apenas uma bolsa de ar quente que passa pelo sensor de temperatura. Para estar seguro, desligue o motor, espere 5 minutos e reinicie. O excesso de temperatura deve ter desaparecido. Continue a sangrar até que não saia mais ar e/ou bolhas de líquido de arrefecimento do orifício de sangria de ar. Feche a válvula de sangria borboleta.

É melhor deixar o carro arrefecer durante a noite. O motor pode sugar o líquido de arrefecimento à medida que arrefece. Adicione líquido de arrefecimento ao nível total frio no reservatório pela manhã.

Você está pronto, mas deve monitorar a temperatura do motor e o nível do líquido de arrefecimento no reservatório nas próximas viagens. Adicione líquido de arrefecimento ao reservatório se o nível cair abaixo das linhas quando o motor estiver quente ou frio. Quando o sistema de arrefecimento é sangrado corretamente, o nível do líquido de arrefecimento está exatamente nessas linhas. Qualquer excesso de líquido de arrefecimento é gotejado para fora da lateral.

Se a temperatura do motor permanecer na zona vermelha de superaquecimento, você tem um problema muito sério que pode rachar o bloco do motor. Desligue o motor e verifique se há algum possível bloqueio do fluxo de líquido de arrefecimento no bloco do motor e no radiador.

Se o motor superaquecer, as linhas de líquido de arrefecimento podem ser bloqueadas por cálcio em água dura. Pode ser necessário limpar e limpar o sistema de arrefecimento com produtos químicos que dissolvem o cálcio.
 
Sim, eu substituí o termostato e drenei pelo bujão na parte inferior do radiador antes de encher. Levantei a frente do carro, tinha o tanque montado na trava do capô com todas as mangueiras conectadas, pedi para um amigo acelerar com o aquecedor ligado, estava massageando todas as mangueiras enquanto fazia isso. Meu nível no tanque não mudou notavelmente e em nenhum momento meu carro atingiu o último entalhe antes de superaquecer, seja sangrando ou dirigindo.

Parecia que bolhas e líquido saíam no começo, mas agora só sai líquido quando tento. Não tenho certeza se preciso apenas continuar fazendo isso e deixar o líquido sair até que ele eventualmente não encha mais naquela câmara. Quero dizer, parece que está indo do radiador para o bloco e voltando bem.
 
Se apenas o líquido de arrefecimento sair da mangueira de sangria de 1/4 de polegada para a câmara, então não há mais ar no sistema.

Se o nível do líquido de arrefecimento no reservatório estiver onde deveria estar e a temperatura do motor estiver no ponto médio do medidor, então o sistema de arrefecimento está ideal e você terminou.
 
Acabou por acontecer que ainda tenho uma transpiração muito pequena a sair do dreno do radiador. Essa torneira é um PITA real, até fiz uma tomada de madeira com um buraco para poder colocar uma chave Allen para apertar, mas ainda não está suficientemente apertada, acho. No entanto, também tenho um radiador de substituição.
 
Você pode ver e girar a válvula da torneira de cima, removendo a parte superior da caixa de ar, o filtro de ar e, em seguida, a parte inferior da caixa de ar com todas as mangueiras e conectores relacionados.

Faça um vídeo enquanto desmonta a caixa de ar, para que você possa se lembrar de onde tudo vai. Existem algumas mangueiras de vácuo na parte inferior da caixa de ar que, se você esquecer, farão com que o motor funcione de forma irregular. Essa caixa de ar se encaixa precisamente em um local muito apertado, mas se você pensar o suficiente em vez de forçar ou quebrar, ela pode ser removida e remontada em cerca de 2 a 3 horas na primeira vez, dependendo de quão inteligente e esperto você é. Deve ser muito mais rápido da segunda vez.

Parece que o suor pode ter sido causado por roscas danificadas na torneira. Enrole as roscas com fita de Teflon para selar o vazamento ou compre uma torneira nova.

Acabou que eu ainda tenho um suor muito pequeno saindo do dreno do radiador. Essa torneira é uma PITA real, eu até fiz um soquete de madeira com um buraco para poder colocar uma chave allen para apertar, mas ainda não está apertado o suficiente, eu acho. Eu também tenho um radiador de reposição.
 
O bico de sangria de ar de 1/4 de polegada partido.

Eu tinha uma pequena fuga no radiador, mas não conseguia encontrar onde. Finalmente, removi a caixa de ar, que se encaixa precisamente num local muito apertado com 6 mangueiras de vácuo ligadas a ela. Foi difícil descobrir onde tudo vai e como se encaixam. Mas depois da primeira vez, deve ser fácil.

Descobri que o minúsculo bico de sangria de ar de plástico de 1/4 de polegada, moldado como parte da parte superior de plástico ABS do radiador, tinha-se partido, libertando o líquido de arrefecimento. Nunca puxei muito forte na mangueira de sangria, mas depois de centenas de milhares de ciclos de quente e frio, essa junta rachou e finalmente partiu-se. Consegui ver as antigas linhas de rachaduras que podem ter começado há anos. Mas nunca vazou até agora.

Felizmente, eu descobri, ou poderia ser muito prejudicial se partisse em alta velocidade. Foi um design muito estúpido não reforçar essa junta.

A BMW e a MBZ usam os mesmos radiadores próximos, então eles têm o mesmo bico. Aparentemente, muitos partem. A Autozone não tem kit de reparo. O eBay tem muitos vendedores de bicos de reparo, feitos de plástico ou latão, entre US$ 10 e US$ 15.

O bico de plástico parece um encaixe com vedação de borracha auto-vedante. Parece muito solto e fraco. Não vejo como pode vedar sob pressão e alta temperatura.

O bico de latão tem roscas que você deve perfurar um buraco maior, depois espalhar as roscas com JB Weld e aparafusá-lo, fazendo suas próprias roscas, o que provavelmente funciona bem para radiadores mais antigos de cobre/latão ou até mesmo alumínio, mas se usado em plástico, provavelmente vazará em breve, porque em alta temperatura o plástico se expande a uma taxa muito maior do que o latão e esticará a junta de solda JB.

Então, fui à loja de ferragens Ace nas proximidades. Eles têm um grande estoque de parafusos, porcas, parafusos, etc... Alumínio, latão, aço e aço inoxidável, em inglês e métrico. Eles me mostraram bicos de 1/4 de polegada em latão e plástico. Comprei um bico de reparo de plástico por US$ 1,60, feito de um plástico muito duro e transparente, muito duro, como ABS.

Usei uma broca afiada, alargando o buraco à mão enquanto tentava remover os detritos de plástico do radiador. Mais rápido usar uma furadeira, mas alguns dos detritos cairão dentro. Para um ajuste apertado, cobri uma extremidade do bico com epóxi de 2 partes e depois martelava-o no buraco. Ele se encaixa perfeitamente.

Cobri uma fita de Teflon em epóxi e enrolei-a ao redor da base da junta para garantir que a junta seja forte e vede corretamente. Quando curado em 24 horas, o epóxi deve ser mais duro e forte do que a maioria dos termoplásticos. Dei 2 dias para curar para ter certeza.

O bico funciona muito bem. Coloquei a caixa de ar de volta (não se esqueça de todas aquelas mangueiras e conectores soltos), drenei o radiador de quaisquer possíveis detritos de plástico, enchi o motor com líquido de arrefecimento e purguei o ar do radiador. Verifiquei todas as mangueiras e todo o radiador muitas vezes com uma luz LED muito brilhante. A câmera de vídeo em fibra flexível também pode alcançar fendas inacessíveis.

Não houve vazamentos. O procedimento de drenagem e purga do radiador funciona de forma lógica e perfeita na primeira vez, levando apenas cerca de 2 horas. Quando você entende como o sistema foi projetado para funcionar e o encontra funcionando logicamente, sente-se seguro e confia no sistema.

De qualquer forma, acho que meu bico de plástico colado com epóxi é forte o suficiente. Eu verificaria se há vazamentos nessa área com frequência toda vez que abro o capô, apenas para ter certeza de que não vaza. Se vazar, posso remover a caixa de ar com bastante rapidez e fazer o reparo.

Como há muitos bicos de reparo à venda no eBay, parece que as BMWs e MBZs também têm muitos bicos quebrados. Eu peço aos manos que reservem um tempo para tirar a caixa de ar e inspecionar/reparar este bico para evitar vazamentos e danos ao motor.

A concessionária Toyota quer US$ 400 por um radiador novo. Eu disse ao cara que posso comprar um radiador do mercado de reposição por cerca de US$ 100. Ele disse que o radiador do mercado de reposição pode durar apenas 1 ano e depois ter que ser substituído. Eu não acredito nele. Eu não confio mais no radiador de plástico frágil deles. Usei radiadores do mercado de reposição em outros carros e eles funcionaram de forma confiável por anos.

Aparentemente, a Toyota usa o radiador KOYORAD como equipamento original. Você pode encontrar o radiador KOYORAD todo em alumínio no eBay por US$ 95. Faça-os assinar uma garantia vitalícia e responsabilize-os se vazar.
 
Sim, eu substituí o termostato e drenei do bujão do radiador inferior antes de encher. Levantei a extremidade dianteira do carro, montei o tanque na trava do capô com todas as mangueiras conectadas, pedi a um amigo para acelerar com o aquecimento ligado, estava massageando todas as mangueiras. Meu nível no tanque não mudou notavelmente e em nenhum momento meu carro atingiu o último entalhe antes de superaquecer, seja sangrando ou dirigindo.

Parecia que bolhas e líquido saíam no começo, mas agora só sai líquido quando tento. Não tenho certeza se preciso apenas continuar fazendo isso e deixar o líquido sair até que ele eventualmente não encha mais naquela câmara. Quero dizer, parece que está indo do radiador para o bloco sem problemas.
 
Tendo problemas com o aquecimento. O carro funciona em temperatura normal de operação. Execute o método de sangramento à risca. Tudo está bem. O carro sopra ar quente pelas saídas de ar da cabine por dez segundos, depois o ar quente se torna ar morno. Desligue o aquecedor por dez segundos, ligue o aquecedor novamente e ar quente por dez segundos, depois volte para ar morno. Posso repetir isso várias vezes. O ar está ficando bom e quente, mas continua voltando a ficar morno depois de dez segundos. Eu usei fluidos de limpeza quatro vezes no sistema. Eu emendei nas linhas do núcleo do aquecedor e lavei-o. Não consigo resolver esse problema. Sem vazamentos. O carro não superaquece, nunca. A única coisa que não toquei é o termostato. O termostato poderia causar esse problema? Por favor, ajude. Tenho o carro há vinte anos. E dez anos sem aquecimento. Ajuda
 
Verifique se a porta de mistura quente-frio na caixa do aquecedor sob o painel ainda está presa ao cabo do interruptor e não está abrindo e fechando livremente com a gravidade e o movimento.
 
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